Lancement de l'aquarium

Introduction

Nombreuses sont les personnes voulant se lancer dans l’aquariophilie. Un aquarium bien entretenu dans son salon est toujours agréable à regarder. Cependant, il est nécessaire de connaître quelques notions dans ce domaine. Les conseils des vendeurs ne sont pas toujours très bons, l’essentiel est souvent oublié. La vie d’êtres vivants en dépend, il convient de les respecter. Ce guide a pour but de vous aider à faire vos premiers pas dans ce vaste monde qu'est l’aquariophilie.

Je vais vous accompagner tout au long de cet article pour essayer, du mieux que je peux, de vous présenter ce qu’est vraiment l’aquariophilie.



Afin d’éclaircir au mieux ce guide, j’ai décidé de le diviser en cinq chapitres puis sous-chapitre :

- Le chapitre 1 : "l’aquarium et le matériel". Nous verrons comment choisir son aquarium et quels sont les équipements nécessaires.

- Le chapitre 2 : "un milieu vivant". Dans ce chapitre nous étudierons tout particulièrement les plantes ainsi que les poissons.

- Le chapitre 3 : "mise en fonctionnement de votre aquarium". Voilà un chapitre bien concret. Je vous expliquerai comment installer correctement un aquarium jusqu’à l’introduction de vos poissons.

- Le chapitre 4 : "entretenir son aquarium". Nous y découvrirons de bons conseils pour garder un aquarium sain, propre et équilibré.

- Le chapitre 5 : "problèmes courants". Nous verrons les problèmes de base que l’on retrouve fréquemment en aquarium. Bien évidemment, nous trouverons des solutions à tout ça.

Chapitre 1 : L'aquarium et le matériel de base


1.1 - L’aquarium, quelle taille choisir ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, démarrer avec un trop petit bac n’est pas la meilleure solution pour réussir. Un volume de 100 litres brut est l’idéal pour débuter. Les dimensions de base sont : longueur = 80cm ; largeur = 30cm ; hauteur = 40cm. Le choix des poissons sera très restreint avec des volumes inférieurs. Je vous déconseille, dans un premier temps, les aquariums ayant la façade bombée. Outre le fait que le prix reste très élevé, l’intérieur est déformé une fois que le bac est en eau. Par ailleurs, les cuves plus hautes que longues sont à proscrire pour plusieurs raisons :

- L’éclairage n’aura que peu d’action sur les petites plantes.

- La manipulation du décor ou autre est rendue difficile avec la hauteur d’eau.

- On pourra y mettre moins de poissons en vue de la surface d’échange eau/air moins importante. L’oxygénation est donc réduite.




1.2 - L’aquarium, quel emplacement choisir ?

Dans tous les cas, votre aquarium devra être posé sur un support solide, prévu à cet effet si possible. Cela est d’autant plus important pour les gros volumes. Il faut savoir qu’un aquarium de 100 litres pèsera environ 120 kilogrammes en comptant le poids de l’eau, du sol et de la décoration.

Evitez de le placer à proximité d’une fenêtre, une trop forte influence du soleil risque de provoquer une prolifération d’algues indésirable.

Choisissez un emplacement où l’aquarium sera mis en valeur dans votre domicile. Une pièce sombre semble être la meilleure des solutions.

L’entretien devra pouvoir se faire sans encombrement. Prévoyez une prise électrique ainsi qu’un robinet d’eau à proximité.




1.3 - L’aquarium, le matériel de base

En animalerie, les aquariums sont souvent vendus en kit et donc tout équipés. Néanmoins il est bon de connaître le fonctionnement et l’utilité des appareils fournis.


Regardons dans un premier temps, le matériel électrique :

Le chauffage : Comme son nom l’indique, sa fonction est de chauffer l’eau de l’aquarium. Il est aussi appelé combiné puisqu’il réunit à la fois le thermostat et la résistance. L’eau devra être chauffée à 26°C pour la majorité des espèces.
Attention, le chauffage doit toujours fonctionner immergé. Dans le cas contraire, il surchauffe puis casse.

Le filtre : Il peut être présent sous différentes formes : filtre à ventouse, bac à décantation, filtre extérieur, filtre sous gravier. Les aquarium en kit sont, la plupart du temps, équipés d’un bac à décantation. Ce système se présente sous la forme d’un boîtier noir compartimenté en trois parties. Dans le sens du passage de l’eau on y place :
- Le chauffage dans le premier compartiment.
- Les masses filtrantes dans le second compartiment.
- La pompe à eau dans le dernier compartiment.

La filtration en aquarium a deux grands rôles fondamentaux. L’un est mécanique, c’est à dire filtrer les impuretés. L’autre est biologique, c’est à dire garantir le bon équilibre dans votre aquarium.

La partie mécanique : Elle retient les impuretés ou autres débris. On réalise cette fonction à l’aide des mousses synthétiques bleues ou noires souvent livrées avec l’aquarium.

La partie biologique : Elle contient les bactéries utiles à la dégradation des matières organiques (excréments des poissons, débris de végétaux…). On appelle ce phénomène le pouvoir épurateur des eaux ou encore le cycle de l’azote, nous étudierons ce phénomène un peu loin. On réalise la fonction biologique avec de la céramique ainsi que de la ouate (ou perlon) blanche. La céramique ne sera ni changée, ni nettoyée puisque c’est ici que les bonnes bactéries se multiplient.
La ouate sera découpée en trois parties de façon à nettoyer une partie toutes les deux semaines environ. Cela dans le même but : préserver les bonnes bactéries.

En résumé, dans le sens du passage de l’eau, vous devez avoir dans le compartiment central : mousse synthétique > ouate blanche > céramique.

Vous pouvez également placer un peu de ouate que vous rincerez régulièrement avant la mousse synthétique. Ceci constitue un pré filtre empêchant le colmatage trop rapide du reste de la filtration.

Autre rôle important de la filtration, c’est d’oxygéner l’eau. En effet il suffit que le rejet de la pompe à eau laisse la surface du bac constamment en mouvement pour créer une oxygénation suffisante.

L’éclairage : Il est important de recréer le cycle jour nuit pour les poissons, votre système d’éclairage devra fonctionner environ 10 heures par jour. De plus, les plantes ont besoin de lumière pour croître (photosynthèse). Un bon éclairage serait de l’ordre d’un watt pour deux à trois litres d’eau.
Les aquariums en kit sont généralement sous éclairés, ce qui limite dans le choix des plantes. Nous reviendrons sur les plantes un peu plus tard.

Les tubes fluorescents doivent être changés tous les ans au maximum afin de garantir un spectre idéal. Les éclairages « rosés » semblent êtres plus propices aux algues. Si votre aquarium possède un seul tube lumineux, préférez un blanc comme les Biolux de chez Osram. En revanche, si votre aquarium dispose de plusieurs emplacements, il est possible de combiner des tubes blancs dits « lumière du jour » et des tubes roses dits « horticoles ».

Le choix de l’éclairage est très important, il convient de sélectionner de bonnes marques. Je peux vous en conseiller quelques unes : Sylvania, Osram (notamment le tube Biolux), JBL, Sera…

Outre le matériel électrique, il est bon de se munir d’outils nécessaires à la gestion de votre aquarium :

Une épuisette : C’est indispensable, attention à la taille que vous choisissez. Je travaille de temps en temps en animalerie et je remarque que les clients préfèrent acheter une épuisette beaucoup trop petite histoire de dépenser 0.30 centimes d’euros de moins.

Une paire de ciseau : Très utile pour tailler les plantes par exemple. Une petite paire suffira amplement.

Un siphon : Il sera utilisé pour vos changements d’eau. Soit vous prenez un bout de tuyau d’arrosage, soit vous achetez un siphon avec une « poire » au milieu afin d’amorcer le système.

Une mallette de tests en gouttes : Elle vous sera indispensable pour tester les caractéristiques de votre eau. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant où vous comprendrez son importance.

Un thermomètre : Indispensable pour savoir si votre eau est à la bonne température. On en trouve en animalerie pour moins de deux euros. Je recommande les thermomètres que l’on place dans le bac, et non les thermomètres autocollants sur la vitre qui sont moins précis.



1.4 - L’aquarium, le sol

Dans un aquarium, le sol présente plusieurs rôles importants :

- Une question d’esthétisme, tout simplement.
- Un lieu que colonisent les bactéries nécessaires au bon fonctionnement du cycle de l’azote.
- Un support nutritif pour les plantes.

Le sol doit être composé d’un engrais longue durée pour les plantes puis de gravier / sable.


L’engrais longue durée :

L’engrais longue durée va permettre à vos plantes de croître correctement dans votre aquarium. Il en existe sous forme de terreau, ou bien sous forme de gros gravier que l’on appelle « aqualit ». Pour les aquariums d’un volume inférieur à 100 litres, je vous conseille d’utiliser du terreau. En outre, si le volume de votre bac est supérieur à 100 litres je vous recommande davantage l’aqualit en raison de son prix très compétitif.
Il faudra une couche d’environ 2 cm d’engrais longue durée au fond de votre aquarium.


Le gravier ou le sable :

Son rôle est principalement esthétique, placer une couche de 3-4 cm au dessus de l’engrais longue durée. Essayez de créer une pente descendante de l’arrière à l’avant du bac afin de créer un relief.




1.5 - L’aquarium, le décor

Le décor de l’aquarium ! Souvent un gros problème pour agencer l’intérieur, ça ne va jamais comme on veut. Et pourtant, inutile de vous dire que le décor joue un rôle important dans l’esthétisme de votre aquarium.

Si j’ai un conseil à vous donner : restez simple. Evitez tous les bibelots que l’on peut trouver en animalerie, c’est une question de goût certes, mais un aquarium ne doit pas se transformer en fête foraine. Il se fait même désormais des bulleurs de couleur !
Cependant, chacun doit se faire sa propre image du décor type qu’il souhaiterait, le principal est que les poissons soient en bonne santé.

Vous pouvez ramasser quelques roches non calcaires en vous baladant le dimanche, tant que vous les nettoyez correctement, il faut savoir faire des économies. A ce propos, pour reconnaître si une pierre est calcaire ou non, on verse un peu d’acide dessus (vinaigre, jus de citron par exemple) : si ça commence à buller c’est que la pierre est calcaire.

Les plantes décoreront en partie votre aquarium, nous verrons ça un peu plus loin, dans le chapitre 2.

Vous avez aussi la possibilité de mettre un poster, vendu en animalerie, à l’extérieur de la vitre arrière de l’aquarium. Bien que le rendu ne soit pas toujours terrible, ça permet parfois de cacher une tapisserie jaune, bleue… qui s’accommoderait guère avec le reste de l’aquarium.

Chapitre 2 : Un milieu vivant et animé



2.1 - Le cycle de l’azote

Je vous en avais brièvement parlé lorsque nous avons vu la filtration, nous allons maintenant le voir plus en détail. Les débris de plantes, les déjections des poissons, les cadavres, le surplus de nourriture… tout est source de pollution ! Mais rassurez vous, la nature à bien fait les choses : de multiples transformations auront lieu dans votre aquarium pour réduire tous les déchets en composés quasi inoffensifs. On nomme ce phénomène « le cycle de l’azote » ou encore « le pouvoir épurateur des eaux ».



1 - Transformation des excréments des poissons, des débris végétaux et des restes de nourriture en Ammoniac.


2 - L'ammoniac (poison mortel) est transformé en Nitrites par les bactéries Nitrosomonas. Les nitrites sont mortels à faible dose.


3 - Les nitrites sont ensuite transformés par les bactéries Nitrobacter en Nitrates, produit dangereux seulement à très haute concentration.


4 - Les plantes absorbent une partie des nitrates.


5 - Les nitrates non absorbés, se retrouvent dans l'eau. On contribue à leur diminution par des changements d'eau d'environ 10% du volume du bac par semaine.


Bien entendu, toutes ces transformations sont réalisées grâce aux bactéries. En revanche, si elles se développent rapidement, elles ne sont pas présentent dès la mise en eau d’un aquarium. Il vous faudra alors attendre un mois après la mise en eau de votre aquarium afin que la quantité de bactéries nécessaires aux transformations se multiplie.

Les bactéries colonisent principalement le filtre, notamment la céramique qui est un excellent support. C’est pour cette raison que l’on ne nettoie jamais un filtre d’un seul coup dans sa totalité. En effet on détruirait toutes les bactéries indispensables au bon équilibre de l’aquarium.



2.2 - Les plantes

Vous ne pensiez peut être pas, jusqu’ici, mettre de vraies plantes dans votre aquarium ? Pourtant je vous le recommande. Les plantes jouent un véritable rôle dans un aquarium comme le font les végétaux sur notre planète. Contrairement à ce que j’ai pu parfois entendre, mettre de vraies plantes dans son aquarium n’a rien de compliqué ! La seule mesure à prendre est l’utilisation d’un sol adapté, comme nous l’avons vu précédemment. Bref, rien de sorcier !


A ce propos, voici les différents rôles d’une plante :

- Production d’oxygène pour la respiration des poissons.
- Reproduit le milieu naturel des poissons.
- Absorbe les nitrates, issus de la décomposition des matières organiques.
- Offre une protection aux alevins, si alevins il y a.
- Rend l’aquarium vivant.


Pour croître, une plante a plus ou moins besoin de ces trois ressources :

- Du dioxyde de carbone produit par les poissons.
- De la lumière diffusée par les tubes fluorescents.
- D’oligo éléments présents dans le sol et l’eau.


Si un de ces éléments est absent dans votre aquarium, la plante dépérira. Il convient aussi de trouver un équilibre entre ces ressources. Si nous avons une énorme quantité de dioxyde de carbone mais peu d’intensité lumineuse (ou bien même le cas contraire), la plante ne grandira pas plus vite.

Lorsque l’on introduit une plante, il faut prendre en compte la taille qu’elle atteindra. Ainsi les grandes plantes seront placées à l’arrière de l’aquarium, tandis que les grosses plantes seront suffisamment espacées les une des autres.



2.3 - L’eau

C’est une partie très importante de ce chapitre, il convient de bien la comprendre. Je vais essayer d’être le plus clair possible tout en restant dans la simplicité des choses.

L’eau est un élément fondamental en aquarium, elle est directement en contact avec les poissons et les plantes comme nous le sommes avec l’atmosphère.

En aquariophilie, on caractérise une eau par cinq grandes valeurs : le pH, le GH, le KH, les NO3, les NO2.

Le pH : Il s’agit de l’acidité de l’eau. En réalité l’échelle du pH peut aller de 0 à 14 mais l’échelle aquariophile est comprise entre 5.5 et 8.5. Lorsque le pH est égal à 7 on dit qu’il est neutre. Si il est supérieur à 7 on dit qu’il est basique et si il est inférieur à 7 on dit qu’il est acide.

Le GH : C’est la quantité de calcium et magnésium présente dans l’eau de votre aquarium. On l’appelle aussi la dureté totale. Elle est mesurée principalement en degrés allemands (°DGH).

Le KH : C’est la quantité de carbonate et bicarbonate présente dans l’eau de votre aquarium. On l’appelle aussi pouvoir tampon parce qu’il est étroitement lié avec le pH. Si il faut retenir une chose du KH, c’est que plus sa valeur est élevée et plus le pH sera stable et élevé également. Le KH se mesure aussi principalement en degrés allemands (°DKH).

Les NO3 : Il s’agit des « résidus » du cycle de l’azote. Les plantes consomment les NO3, aussi appelé les nitrates. Aussi, des changements partiels d’eau contribuent à évacuer les NO3. Une trop grosse concentration serait propice au développement des algues. L’unité de mesure est le mg/l. Le taux est acceptable jusqu’à 35 mg/l

Les NO2 : Comme nous l’avons précédemment vu, c’est un poison hautement toxique à faible dose. Aussi appelé nitrite, le taux doit être de 0.00 mg/l.

Il existe bien évidemment d’autres paramètres, mais nous avons vu là les plus importants ce qui suffit amplement pour le moment.



2.4 – Les poissons

Nous les aurions presque oubliés dans notre histoire, c’est pourtant eux, principalement, qui animeront votre aquarium.
Le choix des poissons est important, on ne peut pas mettre tout le monde dans n’importe quoi avec n’importe qui !
Il convient donc de choisir ses poissons en fonction de certains critères de sélections :

- La taille adulte des poissons : le critère de loin le plus important. En effet, les poissons vendus en animalerie sont très jeunes (parfois de trop même) et ne demandent encore qu’à grandir. Les espèces que vous introduirez dans votre aquarium seront donc compatibles avec le volume de ce dernier. Il en va de la durée de vie de vos poissons.

- Les paramètres physico-chimiques : Nous les avons énumérés dans la partie 2.3. Les poissons ont des besoins différents selon leur origine géographique :

- Les poissons originaires d’Amérique du Sud : pH : 6.5 - 7 ; GH : 5 - 12
- Les poissons originaires d’Amérique centrale : pH : 7 – 7.5 ; GH : 10 - 15
- Les poissons originaires d’Afrique de l’Ouest : pH : 6.5 - 7 ; GH : 3 - 8
- Les poissons originaires d’Afrique de l’Est : pH : 7.5 – 8.5 ; GH : 15 - 25
- Les poissons originaires d’Asie du Sud Est : pH : 6.5 – 7 ; GH : 5 - 15


Pour être sûr d’avoir des poissons qui requièrent les mêmes paramètres d’eau, le plus simple serait que ces poissons aient la même origine géographique.


- La zone de vie : Certains poissons passent leur temps au fond du bac, d’autre à la surface. Il est important de faire en sorte que votre aquarium soit animé dans sa totalité


- Le mode de vie : Il convient de respecter le mode de vie des poissons. Certains vivent en trio, d’autres en couple ou encore en groupe… Ce critère est important, les poissons stressent rapidement si ils ne sont pas maintenus correctement, ce qui est source de maladie. Or on se passerait volontiers des maladies, d’autant plus lorsque l’on débute.

Des fiches poissons sont à votre disposition sur ce site, elles vous permettront de connaître les caractéristiques des principales espèces.
Il est important de se renseigner avant d’acheter, ceci évitera de gros soucis de population comme on peut parfois le voir sur le forum.


J’en profite pour faire une petite liste de poissons qui ne devrait pas se trouver en animalerie :

- Le Botia macracantha : Il requiert minimum 600 litres pour 5 individus. Ce poisson peut dépasser les 20 centimètres. Il est donc préférable de l’éviter dans un premier temps, même si il possède une très belle robe rayée jaune et noire.


- L’Hypostomus plécostsomus : Certainement un des meilleurs exemples. On l’appelle, à tors, « poisson nettoyeur ». Il peut atteindre 40 à 50 centimètres. Un aquarium de 1 000 litres serait le minimum. J’en avais un dans 450 litres et je peux vous dire que ce n’était pas triste. On en retiendra uniquement qu’il faut absolument l’éviter.


- Le Balantiocheilus et le Pangasius : Deux genres à éviter également qui peuvent atteindre 1 mètre pour certaines espèces.


En dehors des poissons qui deviennent énormes, il y a ceux modifiés génétiquement. Inutile de vous dire que ce genre de poisson est également à éviter. La durée de vie de ces animaux est diminuée considérablement.

Essayez dans la mesure du possible de vous procurer les poissons chez un éleveur sérieux. Ils sont généralement plus gros donc moins fragiles ce qui leur permet une meilleure acclimatation. Aussi, vous serez certain de la qualité : alimentation adaptée, bac approprié, paramètres adéquats…

En animalerie, il faut être vigilant sur les poissons que vous choisissez, ils sont parfois affaiblis ou endommagés. Observez-les attentivement :

- Ses nageoires ne seront pas déchirées ou effilochées.
- Sa bouche ne présentera aucune pourriture ou autres déformations.
- La muqueuse n’aura ni plaies, ni masse cotonneuse, ni points blancs.
- La respiration sera lente.
- Le poisson se tiendra droit et nagera sans effort.
- Ses couleurs seront franches.
- Les opercules doivent être fermés et non enflammés.
- Les yeux seront ni troubles, ni exorbités.
- Les écailles ne doivent pas être hérissées.


Si un seul est malade dans le bac et/ou que vous distinguez du produit de traitement, n’achetez aucun poisson maintenu dans cette cuve ! Ce n’est pas lorsque vous remarquerez les mêmes symptômes dans votre bac, que ce soit sur un nouvel arrivant ou un ancien pensionnaire, qu’il faudra s’inquiéter.

En ce qui concerne l’alimentation de vos poissons, elle devra être adaptée. En règle générale, on alimente une à deux fois par jour en petite quantité, les poissons doivent avoir consommer la totalité de l’aliment distribué en deux ou trois minutes.

Il existe des paillettes vendues en animalerie, comme TetraMin, SeraVipagran pour ne pas citer de marque. Ce genre d’aliment est très facile à distribuer et complet pour le régime alimentaire des principaux poissons.

Ceci dit, on peut varier en donnant une à deux fois par semaine des aliments congelés comme des artémias ou des vers de vase, les poissons en raffolent. Les aliments congelés sont présentés sous forme de plaquettes que vous laissez dans votre congélateur. Lorsque vous voulez en distribuer, vous décongelez la quantité nécessaire dans un verre ou une petite passoire.